Еще одна порция глупых поломок, ловите!

1) Машину “ведет” влево/вправо при отпущенном руле

Едем себе по дороге, руль отпускаем – машина. зараза такая, сама по себе уходит в сторону обочины или встречной полосы. В 90% это связано с нарушением развала-схождения, то есть колеса стоят не совсем ровно, а с небольшим отклонением, поэтому машину ведет. Решается вопрос выполнением сход-развала в любом автосервисе, что стоит около 500-700 рублей. Плюс, иногда нужно купить сами “развальные болты” – это регулировочные болты, с помощью которых выставляют эти самые углы расхождения.

Но перед тем, как ехать на сход развал, сперва проверьте оставшиеся 10% – давление в шинах. Если колеса накачаны не одинаково, это тоже может быть причиной “ведения” автомобиля. На каждый заправке есть компрессор и манометр – подключили, подкачали каждое колеса до 2 атм, едем дальше. Если все еще ведет – значит, точно сход-развал.

Для справки: задние колеса почти не влияют на “ведение”, это прерогатива передних двух колес. Но и задние подкачайте, лишним не будет. Зимой давление задних колес 2,0 атм, летом можно делать 2,2 атм.

2) На неподвижной машине руль немного крутится вправо-влево.

Вообще-то, это называется “люфт” – дословно, “свободный ход”. Люфт есть на любой машине, в любом соединении. Даже дома непрочно сидят на фундаменте, а немного “ходят” – стены вибрируют, небоскребы вообще “качаются”. Главное, чтобы люфт был в норме. Для руля считается нормальным люфт до 15% (Если не ошибаюсь). Проверить люфт легко – открыли окно, вылезли из машины, и немного крутим рулем вправо-влево. Если колеса неподвижны, то вам предстоит ремонт рулевых тяг.

Именно рулевые тяги отвечают за люфт. Соединения тяг расшатались, поэтому они “болтаются”. Это все очень небезопасно, т.к. на трассе из-за люфта снижается управляемость и можно запросто уйти в кювет. В вопросе безопасности вас поддержит и ТО – с люфтом выше допустимого ТО не пройти. Поднимаем попу и едем менять тяги. Это будет, конечно, стоить денег. Но тут есть масса способов сэкономить: кто-то не меняет все тяги, а только самые разболтанные. Кто-то вообще снимает тяги, забивает их (палец в гнездо) и ставит назад. На пару недель-месяцев хватит. Перед продажей часто так “шаманят” автомобили.

Тут многое зависит от авто: на “классике” можно снизить люфт, если посильнее закрутить редуктор рулевой (это вообще просто, отвертка и гаечный ключ). В целом же, с люфтом ездить неприятно, не тяните с ремонтом. Оно того стоит.

3) Машина “вдруг” стала “рычать”.

В 80% машина “рычит” из-за дырки в глушителе. В остальных 20% 3,14зда пришла двигателю. У меня было и то, и другое. Когда капец пришел движку, то рык особенный – ты слышишь, что двигатель работает не на той ноте, не так, звук другой, надсадный какой-то. И машина “не тянет”. Когда же дырка в глушителе, то “рык” идет как бы снизу, из-под дна, из-под сидения. Двигатель работает нормально, звук обычный, просто громкий.

Дырявый глушитель, как правило, это не проблема. Я писал, что его можно либо поменять (Если богаты деньгами), либо заварить. Насчет заварки было хорошо рассказано вот тут.

Стоит заварка глушителя от 150 до 400 рублей. Новый на ВАЗ 2110 будет стоить от 700р.

Друзья, давайте не будем теряться на просторах интернетов! Я предлагаю вам получать на емейл извещения о публикации моих новых статей, таким образом вы всегда будете получать все новые статьи. Пройдите по ссылке, пожалуйста.

Все мы знаем, что время это деньги, поэтому если нужна выжимка полезной информации по теме, а читать весь сайт некогда рекомендую приобрести книгу «Такси как бизнес 3: Как заработать в такси».
В книге собрана и систематизирована вся информация по тому, как заработать сдавая машину в аренду под такси, таксуя самому или создавая диспетчерскую. Только опыт и практика, никакой воды.